el recorrido

ya perdí la cuenta de cuántos km. fueron... creo que 6180, pero me olvidé del nro. exacto.
salimos de b.a. el 25/7 por la mañana y regresamos el 9 de agosto a la noche.

mendoza

la cordillera desde el valle de uspallata

emi y ri con frío (mucho) en las cuevas

luego del enamoramiento del viaje del año pasado (julio 2007), decidimos que valía la pena volver a pasar un par de días por ahí.

puente de cacheuta

esta vez fue más cortito (y más “complicado”). nos alojamos dos noches en uspallata. ya de entrada nomás, al llegar a puente del inca, sufrimos las consecuencias de la altura (cosa que no nos había pasado para nada el año anterior). aparentemente se trató de una combinación de altura y presión atmosférica y otras yerbas… la cosa es que nos sentimos muy mal.

esto hizo que nada fuese tan disfrutable como lo había sido en el viaje anterior, puesto que sólo queríamos tirarnos en una cama y descansar. de todos modos paseamos, fuimos hasta las cuevas, con toda la ruta para nosotros solitos, porque recién se había abierto el paso y los camiones todavía no salían.

aconcagua, que apenitas se dejó ver

el año pasado se mostró mejor:

cómo me fascinan las montañas... teóricamente el nombre aconcagua proviene del huarpe "ackon-cahuac", aunque también leí que es una palabra de origen quechua. significa "centinela de piedra" y es verdaderamente bellísimo. tiene cinco glaciares y seis rutas estándar de ascenso.

cementerio del aconcagua

al día siguiente alquilamos un trineo para emi, y fue a jugar un rato a “los puquios”. al regresar nos internamos a juntar piedras por la zona del cerro siete colores y tuvimos la agradable visita de un zorrito.

ruinas de las minas de paramillos

ya a la mañana siguiente nos fuimos rumbo a san juan. tomamos el camino de “los caracoles” hacia villavicencio y rodeamos la ciudad de mendoza para salir directo a la 40.

camino de "los caracoles" hacia villavicencio

san juan

ya entrando en san juan nos sorprendieron estos "postes" que indican la profundidad de los vados (numerosos) que hay en la ruta:

vado en la ruta, con cartel para indicar la profundidad del agua

viñedos a la salida de caucete

a la salida de caucete

santuario de la difunta correa, una locura de "maquetas de casitas" en agradecimiento, el olor a vela es una asquito.

al día siguiente, ya alojados en valle fértil, fuimos a visitar el valle de la luna, ischigualasto, a.k.a "ituzaingó" (emilia dixit). Hicimos el paseo de caravana de autos, con guía, 5 paradas y sólo 5, de 3 horas de duración y aprox. 40 km. de recorrido dentro del parque. obviamente sacamos las fotos de rigor (léase el hongo, el submarino, el gusano, el carpincho, la gata peluda en celo, la rana rené y el dinosaurio barney). hay muchas cosas interesantes para leer acerca del parque acá y también acá.

"el gusano"

"valle pintado"

es muy llamativo ver todo "inclinado", con pendiente hacia el este. parece que todo estuviera "torcido". esto se debe al empuje desde el oeste de la placa de nazca y la elevación de los andes. tal vez en algún momento escanee un gráfico ilustrativo y edite el post.

"el zorro chusma"

"cancha de bochas" (el guía se encargó de informarnos que ellos NO acomodaron deliberadamente las bochas allí como se rumorea. se formaron en ese lugar nomás...)

los paredones "del otro lado"

(del otro lado es la yioja), a donde no fuimos, porque la excursión en talampaya es excesivamente cara (pa nosotros). vale la pena comentar que ischigualasto es parque provincial, en tanto que talampaya es nacional. cuando le preguntamos al guía el motivo de ésto su respuesta fue: "menem lo hizo". por otra parte, mejor para los sanjuaninos, ya sabemos lo que pasa con los parques "nacionales" últimamente. (recomendamos leer el huerquen che de alejandro beletzky)

"el succcccmarino"

niños en "el hongo"

para visitar ischigualasto es conveniente alojarse en valle fértil o en villa unión. nosotros optamos por valle fértil, que tiene bastante oferta y variada, aunque según nos decía la señora del hotel, es siempre necesario ir con reserva dado que ambos parques son de temporada alta todo el año. los precios son razonables, y valle fértil es muy lindo. desde ahí también puede visitarse el parque "el chiflón", en la rioja, pero también es necesario contar con el permiso y guía del guardaparques. las rutas para llegar están en buen estado aunque tienen bastantes vados. supongo que en verano, eventualmente, la cosa debe complicarse un poco.
la zona es un paraíso para los geólogos, porque cuenta con más de cuatro formaciones geológicas diferentes. además tiene un alto valor paleontológico.

día 3 - la rioja

como su nombre lo indica

en la cuesta de miranda

pinchudo

cuesta de miranda

otra vista desde la cuesta de miranda (qué lindo...!)

reloj de origen incierto en chilecito

gizmo, jactándose de ser viajerosánchez, luciendo elegante pin

catamarca

catamarca me pareció increíblemente hermosa. no sé si porque esperaba otra cosa (recuerdos vagos de un viaje de niñez), o porque en verdad lo es, cada rinconcito que conocimos fue una muy agradable sorpresa.
íbamos hacia belén, para visitar el shinkal, cuando en el desvío de la ruta cambiamos abruptamente de planes. iríamos a tinogasta a dormir para al día siguiente visitar las termas de fiambalá. excelente decisión.
las termas son preciosas, y están enmarcadas en un lugar paradisíaco. son diez piletones de piedra escalonados, donde el agua va enfriándose por las caídas, lográndose variaciones de más o menos 5 grados entre cada piletón (arriba surge muy caliente, aproximadamente a 60 grados o más).
fiambalá tiene además un modesto pero interesantísimo museo: el museo del hombre. hay en él muchísimas y valiosas piezas arqueológicas, dos cuerpos momificados (en excelente estado, hallados en la zona cuando se construía la ruta que va hacia chile) y una sala especialmente dedicada a los "seismiles", zona de la cordillera donde hay picos que superan los 6000 msnm, como el pissis, el san francisco, el incahuasi, el ojos del salado, etc.
esta zona es muy visitada por montañistas de todo el mundo.

además, desde fiambalá, se puede acceder a la zona de tatón donde hay grandes médanos ideales para la práctica de sandboard.

en estos tiempos la región está preparando la infraestructura para la próxima edición del rally parís dakar.

piletón de las termas

vista desde las termas

la subida a las termas tiene una pendiente bastante pronunciada. según leímos por ahí, en épocas de lluvia el camino se pone lodoso y la cosa se complica.

en tinogasta, en fiambalá, también en chilecito y en muchos de los lugares que visitamos, es notoria la preocupación (alarma) de los pobladores por el avance de la minería a cielo abierto. cerquita de las termas de fiambalá estaría a punto de explotarse una mina de uranio. la gente del lugar nos decía que no sólo se perderán los atractivos turísticos, sino también el sustento de las personas, puesto que es una zona netamente agricultora.
acá dejo algunos links (ojo, se ven cosas jodidas) de videos que muestran las consecuencias de la minería a cielo abierto:
link1
link2
link3

el chico de la oficina de turismo de belén nos dijo, casi resignado: "aca nos vamos a morir todos de cáncer..."
sentí vergüenza por nuestra desinformación. "bajo la alumbrera" son tres palabras que pronuncia todo el mundo. vale la pena leer este post de taringa.

foto de la mina "bajo la alumbrera". (fuente: http://www.guiafe.com.ar/fotos-argentina-2007/)

saliendo ya de fiambalá, y ahora sí encaminándonos hacia belén, recorrimos algunos hitos de la "ruta del adobe", que son 50 km. entre tinogasta y fiambalá. Se visitan una serie de construcciones, capillas e iglesias de varios siglos de antigüedad, construidos con adobe. Este documento es interesante y completo si se tiene pensado realizar el paseo.

iglesia nuestra señora de andalcollo - reconstruida, luego de haber sido destruida por un sismo

oratorio de los orquera

y otra vez en la 40...

ya salimos de la zona de tinogasta para entrar en el "campo de belén". en la ciudad de belén hicimos noche, visitando el pueblo, para el día siguiente ir a ver el shinkal de quimivil. aquellas personas que lean esto y quieran pasar por ahí, por favor, no ir al hotel "nisi". nisiquiera lo intenten. es preferible dormir en el vehículo, o en un banco de la plaza, o no nisiquiera dormir...
pero tuvimos suerte. logramos salir con vida.

camino hacia belénla plaza de belén

de catamarca a salta (de belén a cnel. moldes)

el shinkal de quimivil es precioso, sí lo es.
pero pero pero... uno llega a la recepción del centro de "interpretación", las señoras del lugar le cobran la respectiva entrada (barata, creo que era dos pesos) y le dicen: "bueno, ahora vaya y pasee".
te encontrás con una serie de ruinas con un cartelito que indica su nombre, pero se debe ser adivino o tener mucha imaginación para saber qué es cada cosa. no te dan un mapa, no hay guías (o al menos ese día no había), no sabés qué es cada construcción, y te dicen "por allá arriba está la casa del gobernador, pero no se puede visitar".
algo así como: "vayan a potrear y no jodan". realmente molesto.
pero es muy lindo, enmarcado en un lugar maravilloso y con partes donde puede verse el camino del inca.
vale la pena.

shinkal

incas vigilando el territorio

y seguimos camino a cafayate. paramos en el medio en amaicha, y era un verdadero gentío, por eso huímos de ahí.
(es sorprendente la desesperación que causa en algunas personas la vista de una feria artesanal: dejan todo y se arrojan cual tiburones ante el olor a sangre... deja de interesar la cultura, el paisaje, el entorno, los pobladores... a comprar! a comprar! -estemmmm, me pasa eso, eh!-)

feria artesanal de amaicha, llamativa la calle "cubierta"

paseamos por cafayate un ratito y seguimos camino.

bodega cafayate. esta foto la habrán sacado 20000000000 de personas!

de un agujero de ese tacho saldría algo bien dulce!

ya nomás a la salida de cafayate nos encontramos con los increíbles escenarios de la quebrada de las conchas. nada, las imágenes valen más que mil palabras....

gizmo fanfarrón

la ventana (su nombre es el elogio a la originalidad)

el obelisco

en la entrada al "anfiteatro" estaba la consabida feria artesanal, y dentro un muchacho que tocaba instrumentos autóctonos. sonaba increíblemente bello!

emilia en el anfiteatro. lugar maravilloso.

de salta a jujuy

de cnel. moldes (donde pernoctamos porque nos agarró la noche) salimos a la mañana, dispuestos a llegar a la quebrada de humahuaca. quisimos evitar todo quilombo de ciudad así que en vez de seguir por la ruta 9, rodeamos el dique cabra corral. todavía no sabemos si valió la pena, el paisaje es muy lindo pero el camino es agotador. nos impresionó el tamaño del lago y las villas bonitas que hay a su alrededor.









el día estaba muy muy feo, a la salida de jujuy llovió un poquito, y luego, como si hubiera un paredón natural (de hecho lo hay) las nubes quedaron confinadas al sur. de volcán hacia el sur el cielo estaba negro, y hacia el norte un azul diáfano que nos acompañó el resto de los días.

copleros en volcán

copleras. me encantó ver esto.

el cementerio de altura de maimará.
(no miré a la izquierda, las peñas me daban miedo)

ya en tilcara, paseamos un buen rato caminando por la ciudad y por la noche recalamos en la hostería "canto del viento", hermosa, no muy cara y con una vista increíble.

tilcara de noche

iglesia de tilcara

jujuy, quebrada de humahuaca y puna

por la mañana tempranito arrancamos rumbo norte. acá vemos la hermosa foto de tres llamas en huacalera.

linda costumbre de poner los carteles de las estaciones en la ruta... lástima que denota las cagadas que se mandaron con nuestro sistema ferroviario.

en huacalera fue descarnado el cuerpo del gral. lavalle. lo habían matado en jujuy, fue velado en tilcara y lo llevaban hacia bolivia. pero su cadáver era trofeo de guerra, así que aquí lo descarnaron y llevaron su corazón en las alforjas.

"Su cuerpo inanimado fue colocado en su hermoso tordillo v la caravana triste y silenciosa comenzó su santa peregrinación hacia la catedral de Potosí, tras el jefe muerto, puesto a la vanguardia para evitar que cayese en poder de las fuerzas de Oribe, que lo ansiaban tenazmente para llevar su cabeza a Rosas.

A veinticuatro leguas de Jujuy, como la descomposición del cadáver del general dificultaba la marcha, dispusieron descarnarlo, y el Coronel don Alejandro Danel practicó esta penosa operación.

' Con el propósito de disecar mejor los huesos, fueron tendidos al sol sobre el techo de un rancho. Inesperadamente un cóndor descendió vertiginosamente de las nubes y apoderándose del cúbito del brazo derecho de Lavalle, remontó a las alturas.

Aquel cóndor, expresión de gallardía y fiereza de esos inmensos dominios solitarios y agrestes de la montaña y el espacio, tal vez quiso levantar en alto llevando y mostrando como trofeo el hercúleo brazo sableador del ínclito Granadero de San Martín.

La caravana hizo 163 leguas. El 22 de octubre de 1841, a las 2100, llegó a Potosí, siendo recibida por el Presidente de Bolivia, quien dispuso que los restos del General Lavalle fueran depositados en la Catedral." Josué Igarzabal "Reflejos del Pasado", fuente: elhistoriador

"Sí, quedan treinta y cinco leguas. Tres días de marcha a galope tendido por la quebrada, con el cadáver hinchado y hediendo a varias cuadras a la redonda, destilando los horribles líquidos de la podredumbre. Siempre adelante, con unos tiradores a la retaguardia. Desde Jujuy hasta Huacalera, veinticuatro leguas. Nada más que treinta y cinco leguas más, dicen para animarse. Nada más que cuatro, acaso cinco días más de galope, si tienen suerte.
En la noche silenciosa se pueden oír los cascos de la caballada fantasma. Siempre hacia el norte.
—Porque en la quebrada el sol es muy fuerte, hijo, porque son tierras muy altas y el aire
es purísimo. Así que a los dos días de marcha el cuerpo estaba hinchado y el olor se sentía
a varias cuadras, decía mi padre, y al tercer día hubo que descarnarlo, eso es.
El coronel Pedernera ordena hacer alto y habla con sus compañeros: el cuerpo se está deshaciendo, el olor es espantoso. Se lo descarnará y se conservarán los huesos. Y también el corazón, dice alguien. Pero sobre todo la cabeza: nunca Oribe tendrá la cabeza, nunca podrá deshonrar al general.
¿Quién quiere hacerlo? ¿Quién puede hacerlo?
El coronel Alejandro Danel lo hará.
Entonces descienden el cuerpo del general, que hiede. Lo colocan al lado del arroyo Huacalera, mientras el coronel Danel se arrodilla a su lado y saca el cuchillo de monte. A través de sus lágrimas contempla el cuerpo desnudo y deforme de su jefe. También lo miran duros y pensativos, también a través de sus lágrimas, los rotosos hombres que forman un círculo.
Luego, lentamente, hinca el cuchillo en la carne podrida." ernesto sábato, "sobre héroes y tumbas".

esta cosa necrofílica que tenemos los argentinos... ya lo comenté en otro blog, acerca de la famosa vértebra de ceferino namuncurá.

nenitos en huacalera

uquía

humahuaca

emi comprando un sikus en humahuaca

gizmo jactancioso y ricky cocalero

bonitas formaciones en el comienzo de la puna.

cascada congelada (aprox. 30 mts. de altura)

abra pampa -comienzo de la puna e hipotético final de la ruta 40

al otro lado del puente, villazón, bolivia

ahora gizmo tendrá que ir hasta ushuaia?

yavi, hermoso -gracias gabi por el dato!-

yavi, casa del marqués de tojo

en 1708, el yerno y sucesor de pablo bernárdez de ovando, propietario de la zona, obtiene de la corona el título de "marqués del valle de tojo" para sí y para sus descendientes, "en consideración a sus servicios y a la gran calidad de nobleza y sangre" fuente: Yavi-Jujuy

paisaje de altiplano

purmamarca, tumbaya, maimará

purmamarca - la esquina de "la foto"

consiguió su cartera!

registro civil de purmamarca

eligiendo cactus y suculentas

el bellísimo camino de los colorados

purmamarca: es hermosísimo. es bellísimo. pero está tan lleno de contrastes que... terminó desagradándome. hoteles de 800 pesos la habitación y al lado pibitos que te manguean galletitas. no sé. duele esta argentina de injusticia y desigualdades...

cementerio de purmamarca

tumbaya

la bonita iglesia de tumbaya

maimará. donde deberíamos haber ido silvia y yo solitas.

la plaza de maimará. hermosa, sin turismo ni ferias ni "contaminación"

la paleta del pintor, maimará.

papas andinas: Garcilaso de La Vega 'El Inca' (1539-1816) nacido en el Cusco, hijo del capitán español Sebastián Garcilaso de la Vega y Vargas y de la princesa cusqueña Isabel Chimpu Ocllo. En sus "Comentarios Reales" en 1609 también menciona la papa y su deshidratado el chuño: "Otras muchas legumbres crían debajo de la tierra, que los indios siembran y les sirven de mantenimiento, principalmente en las provincias estériles de zara. Tiene el primer lugar la que llaman papa, que les sirve de
pan, cómenla cocida y asada, y también la echan en los guisados; pasada al hielo y al sol para que se conserve, como en otra parte dihimos, se llama chunu. Hay otra que llaman oca, es de mucho regalo, es larga y gruesa como el dedo mayor de la mano, cómenla cruda porque es dulce, cocida en sus guisados, y la pasan al sol para conservarla, y sin echarla miel ni azúcar parece conserva, porque tiene mucho dulce; entonces se llama caui. Otra hay semejante a ésta en el talle, que no en el gusto, antes contraria, porque toca en amargo, y no se puede comer sino cocida, llamada añus. Dicen lo indios que comida es contraria a la potencia generativa; para que no les hiciese daño, los que se preciaban de galanes tomaban en la mano una varilla o un palillo mientras la comían, y comida así decían que perdía su virtud y no dañaba yo les oí la razón y algunas veces ví el hecho, aunque daban a entender que lo hacían más por vía de donaire que no por dar crédito a la burlería de sus mayores". fuente: la papa andina

al vivir en villa celina, que es un sitio elegido por la comunidad boliviana para instalarse en argentina, tengo acceso a gran variedad de papas andinas. antes de viajar no sabía qué eran esas cosas, pero ahora las adoro y soy compradora habitual de ellas. deliciosas!
(todavía no sé qué ni cómo se prepara la "papa lisa"... si alguien lee esto y sabe, deje comentario, que será agradecido).

tilcara

Tilcara, considerado la Capital Arqueológica del Noroeste Argentino (NOA) por la gran cantidad de objetos que permanecen en su subsuelo, es cabecera del departamento del mismo nombre. Ubicado a 2.465 metros sobre el nivel del mar tiene, según el censo oficial de 2001, unos 7.000 habitantes que ocupan sus 12 hectáreas de superficie. El pueblo de Tilcara está abrazado por dos ríos: el Grande, que recorre la Quebrada de Humahuaca de norte a sur, y el Huasamayo, que vierte sus aguas en el Grande de este a oeste. Ambos cursos están casi completamente secos la mayor parte del año. A partir de diciembre, cuando empieza la temporada de lluvias, empiezan a traer la tan esperada agua. Cada año, los tilcareños esperan con gran expectativa que “baje” el Huasamayo, que es el río que trae en su camino las piedras con las que construyen sus casas y sus pircas. El día que el Huasamayo se despierta, los pobladores van al puente y le regalan hojas de coca y cigarrillos. Viajando por la Ruta Nacional Nº 9 desde la capital provincial, San Salvador de Jujuy, hacia el norte, una serie de poblaciones va sucediéndose, la mayoría de ellas ubicadas entre la carretera y el río Grande. Tilcara, sin embargo, se levanta más allá del río, lo que ofrece además un paisaje singular donde el Cerro Negro se muestra salpicado por las viviendas tilcareñas. fuente: tilcara jujuy

tilcara es increíble. es otro de los lugares que integran mi lista de "acá quiero venir a vivir". (lista formada por: playa magagna, chubut, camarones (también chubut), ahora se suma tilcara y ushuaia. (ampliaremos).

me iría allí unos días sólo para estar. estar ahí, caminar esas callecitas y no hacer nada más. me encantó. mucho.

la casa donde se velaron los restos de lavalle

cardón, en el jardín botánico de altura al ladito nomás de la entrada al pucará.

cardones, hermosos.

emi, en la puerta de la casa del intendente.

el pucará es increíble. a pesar del agobiante calor (más de 30 grados, pleno invierno) daban ganas de quedarse, y quedarse, y quedarse...

vista desde el pucará. tenían todo bien controladito!

camino a la garganta del diablo, en tilcara
(llegamos tarde, la garganta del diablo ya estaba "cerrada" al público)

acá gizmo hizo cornisa. y yo casi me hago... la primera vez en mi vida que frunzo en un camino de cornisa.

hacia abajo

llevando a los cabritos a dormir

adiós pueblito de iruya

Abra Cóndor a 4070 msnm)

El Pueblo de Iruya fue fundado en el año 1753, sin embargo su origen remota a un siglo anterior a su fecha de fundación, actas de nacimiento encontrados en la parroquia de Humahuaca en la provincia de Jujuy, testifican que un siglo antes de su fundación ya estaban asentados habitantes en el lugar.
Estos asentamientos son sobre todo asentamientos indígenas cuyos antecedentes más remotos son los ocloyas, un pueblo perteneciente a la etnia kolla, quienes a su vez, derivan del kollasuyo, una de las cuatro regiones del antiguo Tahuantinsuyo (imperio incaico).
Numerosas Ruinas (antígales) dispersas por los alrededores prueban la existencia de una etnia más o menos homogénea antes de la llegada de los españoles; un ejemplo ejemplo claro de ellos son la ruinas de Titicónte, ubicado al este de iruya a unos 8kms.
Los primeros habitantes practicaban la agricultura y la ganadería ambas en muy baja escala, ya que solo les permitía la subsistencia de sus pobladores, cultivaban maíz, papas, ocas y otros productos agrícolas; al mismo tiempo criaban ovejas, cabras y llamas, aunque esta última en menor medida. En nuestros días ha disminuido la cría de ovejas y cabras, sin embargo se ha extinguido la de llamas.

Para los Pueblos Aborígenes del Imperio incaico, el trueque fue una de las económicas, mas significantes para la supervivencia humana, tal es el caso que para esto se fomentara, los incas se organizaron en todo su territorio en comunidades. Cada una de estas una función económica. Por ejemplo una comunidad producía papa, otras fruta, ganados y así sucesivamente, esta organización les permitía un cambio reciproco de productos y de esta manera estas etnias podían abastecerse y solventar las demandas de productos agrícolas y así lograr la subsistencia.
Tal como ocurrió en la antigüedad, el trueque en Iruya es una de las actividades comerciales más tradicionales que se realizan en la actualidad para solventar las necesidades de vida de la población. fuente: historia de iruya

salinas grandes y se va terminando

la cuesta de lipan. cómo cuesta! saliendo de purmamarca, se toma la ruta que va al paso de jama (límite con chile). los paisajes son hermosos y el estado de la ruta es muy bueno.

otras vicuñas. son tan gráciles y estilizadas!

4170 msnm. gizmo no podía más.

ya se ven las salinas

el globo de emilia. paseó por todo el país para terminar muriendo en las salinas.

mi amigo coplero.piletones (no digas!)restaurant (que no está habilitado) hecho de ladrillos de sal

aunque hay discusiones al respecto, se supone que acá se cruza la 40 con la 52 (que va a chile)... aunque otros mapas dicen que se cruzan en susques, por lo tanto... esta 40 qué 40 es?

san antonio de los cobres y c’est fini (por ahora)

llegando a s.a.c., antigua capital de la ex gobernación de los andes. este lugar es increíble. 3800 msnm. apenas crecen unos yuyos, los cardones no se animan y el frío se siente.

"pueblo nuevo" (así decía el cartel)

viaducto la polvorilla

tren a las nubes, en su viaje inaugural luego de 3 años de inactividad

ignorábamos (qué bestias) que el tren no funcionaba. por eso, si bien nos consideramos afortunados de verlo, no supimos qué tan afortunados habíamos sido hasta llegar de regreso a san antonio de los cobres.

no sé, no tiene ningún atractivo en particular. de hecho, algunos turistas que fuimos cruzando en el viaje, nos decían que era "horrible", que "no hay nada"... y claro, no hay "feria artesanal".
a mí me fascinó, como todos los lugares de la puna. impresiona que gente pueda vivir allí, que tengan una economía de subsistencia, y el aire, el lugar, la altura, el silencio, es mágico.

me gustó.la antena de comunicaciones, que está rota hace años.

panorámicas

cuesta de miranda

camino a la garganta del diablo, tilcara

viaducto la polvorilla, salta

ciudad de salta.